Im Expeditionmobil unterwegs
Namibia’s landscapes are stunning wide, open and empty. The sparce vegetation allows the geology to be obvious like in an scientific book. The Mavic-Drone is in nearly continuous use to allow us to understand the combination of hills and valleys. We love Namibia!
We spent some sunny days and cold nights (near freezing temperature) hiking at three different locations in the Drakensberg area of South Africa.
Hier findest Du Videos von Islands Gletschern
Link/s zu den besten Fotos, Infos und Beschreibungen zu den Grutas de Tolantongo, pdf.-Datei:
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Der Popo „hustet“ bei unserem Besuch regelmäßig, alle 20-45 Minuten. Dann stößt er ein mehr oder weniger graues Aschewölkchen aus, das vom Wind in allerlei Fantasiefiguren zerstoben wird. Eigentlich verhält sich der Popo wie ein Geysier, der über eine bestimmte Zeitspanne (Wasserdampf-)Druck aufbaut, der sich dann mit einer Eruption abbaut. Fällt ein Auswurf zu schwach aus, wird der nächste in der Regel stärker. Und umgekehrt: Nach einem kräftigen Ausstoss wird der nächste klein. Über den Tag verteilt können wir mehrere dieser „Ausbrüche“ beobachten – weit mehr, als wir zu hoffen gewagt hatten, denn bei unserer Ankunft ist noch gar nicht sicher, dass wir die beiden Berge überhaupt zu sehen bekommen, da sie sich in Wolken hüllen. Doch der nächste Tag ist sonnig und wir können das Schauspiel der Asche-Fontänen mehrfach miterleben, während um uns herum Pilgerfahrten und -wanderungen stattfinden.
Am dritten Tag baut der Popo zwei Mal hintereinander 2-3 km hohe Aschewolken auf und hüllt sich damit leider für den Rest des Tages selbst in ein Wolkenbad. Vorher aber können mit der Zeitraffer-Funktion der GoPro und mit Intervall-Aufnahmen der Nikon sowie normalen Videos einige der Eruptionen einfangen.
Nachdem sich der Popocatepetl gestern den halben Tag in seine eigenen Qualmwolken gehüllt hat, startet er heute mit einem fulminanten Ausbruch zum Sunrise – ein irrer Anblick! Und Grund genug, einen weiteren Tag zu bleiben, den wir zum einen dazu nutzen, näher an den Popo heranzufahren, zum anderen, um ihn von weiter weg zu erleben. Letzteres gelingt mit einem Permit für 37 M$ pro Person (ausgestellt im Visitor Center) und dem Schotterweg nach „La Joya“ zu Füßen des Iztaccihuatl. Eine üble Piste voller Mulden und loser Steine, aber für Mexikaner auch im tiefer gelegten Pkw machbar… Anfangs der Strecke bieten sich herrlich freie Ausblicke über Wiesen mit einzeln stehenden Kiefern auf das Bergmassiv des Popo. Im letzten Drittel der ungefähr 8 km sieht man den Popo hingegen nicht mehr. Dazu geht es ab dem großen Parkplatz, auf dem man übernachten darf, zu Fuß weiter bergauf auf einen Grat, von dem aus man erneut einen Blick auf El Popo hat, quasi „auf Augenhöhe“ mit Blick über die anlaufenden Täler. Die große Höhe mit dünner Luft macht den Aufstieg nicht gerade zu einem Spaziergang, aber oben können wir zwei sehr schöne, kräftige Ausbrüche des Popo beobachten. Anschließend parken wir unser Fahrzeug unterhalb der Sende- und Messstation mit Albercas und laufen hoch zu einem weiteren, offenen Aussichtspunkt auf den Popo und hoffen auf einen Ausbruch zum Sunset, der leider ausbleibt. Offenbar hat sich der Vulkan tagsüber verausgabt…
Die Fahrt näher an den Popo heran ist ein Wagnis und halbseidenes Angebot. Einer der Policia Estatal Polizisten, die auf dem Parkplatz des Visitor Centers rund um die Uhr Wache halten, bietet uns an, dass er uns auf dem Staats-ATV in die verbotene Zone des Popo zu einem Aussichtspunkt am ehemaligen Hotel fährt, gegen Gebühr versteht sich. Wir verbuchen es mehr als Abenteuer, zumal wir noch nie ATV gefahren sind, denn als Sightseeing. Wir laufen Juan (Name von der Redaktion geändert) durch den Wald nach, weil wir an Videokameras vorbei müssen… Sein Kollege holt uns mit dem ATV ab, zu viert geht es in rasanter Fahrt nach oben, einer vorn, Fahrer, wir zwei hinten. Der freie Blick von einem Plateau obehalb des seit 26 Jahren geschlossenen Hotels auf den Popo ist wirklich fantastisch, zumal einige Büsche in gelber Blüte stehen und uns der Vulkan den Gefallen tut, just während unserer Anwesenheit auszubrechen. Nach 20 Minuten erhalten die Polizisten einen Rückruf, dass Personen den Berg hinaufkommen würden, die uns nicht sehen dürften und egal, obs stimmt oder erfunden ist, rasen wir in atemberaubenden Tempo wieder nach unten, steigen ab, schleichen durch den Wald und sind wieder am Parkplatz.
Nachdem der Popocatepetl schon gestern Abend an Aktivität nachgelassen hat, gibt er sich auch zum Sunrise müde und stößt nur ein unmotiviertes Qualmwölkchen aus. Wir starten daher die Abfahrt vom Visitor Center am Paso de Cortez hinunter nach Puebla und erleben eine grässliche Piste, die seit Jahren keinen Grader gesehen hat. Einige Kurven haben so viele Seitenneigung, dass wir mit unserem hohen Schwerpunkt das Fahrzeug schon kippen fühlen… Aber wir kommen nach vielen Kurven und 1,5 Stunden aus dem Kiefern-Eichenwald heraus zu ersten Feldern, von denen man einen letzten Blick zurück auf den Popo und Izta gleichzeitig hat. Er stößt den ganzen Vormittag nur Wasserdampf aus, so dass der letzte DJI-Flug, der Popo und Izta zugleich einfängt ohne die schrecklich-schönen Rauchwolken auskommen muss.
Link/s zu den besten Fotos, Infos und Beschreibungen zum Vulkan Paricutin, pdf.-Datei:
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Nachdem wir unsere heutigen Pläne wegen des bereits um 5 Uhr morgens (!) gefüllten und geschlossenen Moraine Lakes ändern müssen, nehmen wir den Lake Agnes Trail am Lake Louise ins vollsonnige Tages-Programm: 4,6 km und 300 Höhenmeter. Am Ende des Tages haben wir jedoch 18 Kilometer und 740 Höhenmeter auf dem Tacho. Denn wir laufen nach dem kleinen, aber wirklich spiegelglatten Mirror Lake nicht nur zum Agnes Lake, wo die Lärchen in leuchtender Herbstfärbung stehen. Sondern gleich noch um den Agnes Lake herum und hinauf auf den Big Beehive, einen markanten „Zwischenhügel“ im imposanten Panorama der gletscher- und schneebedeckten Bergriesen. Der Big Beehive lohnt sich aus zweierlei Gründen: Man blickt zum einen hinab auf den schwimmbadblauen Lake Louise, der zwar von den umliegenden Bergen zu jeder Tageszeit teilweise beschattet bleibt, aber ein fast unwirklicher Anblick ist, inklusive der winzigen Kanus, die auf ihm dümpeln. Zum anderen stehen die vielen Lärchen, die den Rücken des Big Beehive bewachsen, jetzt im September in voller Herbstfärbung. Um nicht den gleichen Weg, den wir heraufgekommen sind, wieder zurückzugehen, wählen wir einen Abstieg, der den Big Beehive Trail mit dem Plain of Six Glaciers Trail verbindet. Letzteren laufen wir ein Stück nach Westen zu Seitenmoränen, von denen man einen Blick der Länge nach über den Lake Louise in der Ferne hat. Nachdem der Plain of Six Glaciers Trail das Seeufer des Lake Louise erreicht hat, führt er bis zum Fairmont Chateaux direkt am Ufer entlang. Wenn schon den ganzen Tag sehr viele Wanderer unterwegs waren, wird es am Seeufer so richtig voll. Man fühlt sich mehr wie in einem Stadtpark am Sonntag als in einem Nationalpark. Der einzige Grund, warum es sich lohnt, den Rummel durchzustehen, ist die wirklich großartige Landschaft.
Link/s zu den besten Fotos, Infos und Beschreibungen zur Lärchen-/ Herbstfärbung in den Canadian Rocky Mountains, pdf.-Datei:
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Der Hike hinauf ins Larch Valley und auf den Sentinel Pass beginnt am Ufer des Moraine Lake. Das bedeutet, man muss die Parkplatzfrage klären und früh genug die Moraine Lake ansteuern, um einen der 144 Parkplätze zu bekommen. Aktuell sind diese um 5 a.m. morgens gefüllt… Der gut ausgebaute Pfad führt stetig nach oben und man ist keineswegs alleine unterwegs. Besucher aus aller Herren Länder strömen nach oben ins Larch Valley, das in der dritten September-Woche den Peak der Lärchen-Herbstfärbung erreichen soll. So ist es auch! Die Lärchen stehen sattgelb vor einem Panorama schroffer Bergspitzen. Einige verlandete Seen als offene Flächen ermöglichen stellenweise gute Ausblicke. Wir haben Glück und erwischen, im Rückblick betrachtet, einen der letzten sonnigen Tage dieses Herbstes. Richtung Sentinel Pass dünnt sich die Lärchenschaft aus, was im ansonsten kahlen Gestein ebenfalls sehr schön aussieht und an eine Parklandschaft erinnert. HP erkundet den Ausblick vom Sentinel Pass, der aufgrund von aufragenden Felsen leider nur einen eingeschränkten Blick über das dahinter gelegene Paradise Valley ermöglicht. Nach 13,3 km und 800 Höhenmeter sind wir inklusive Fotostopps nach knapp 5 h auf gleicher Strecke wieder am Ufer des Moraine Lake zurück.
Link/s zu den besten Fotos, Infos und Beschreibungen zur Lärchen-/ Herbstfärbung in den Canadian Rocky Mountains, pdf.-Datei:
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Wow, was für eine Farbe! Der Blick vom Viewpoint hinab zum Peyto Lake brennt einem das Türkisblau des Wassers auf die Netzhaut, so intensiv leuchtet der See. Gleich unterhalb eines Gletschers gelegen, fließen so viele, fein gemahlene Gesteinspartikel direkt und ungefiltert in den Peyto Lake, das vom Sonnenlicht nur das Türkisblau reflektiert wird. Eine einfach irre Farbe für einen See! Und für uns ein Bonus, denn in allen Nationalpark-Infos ist der Peyto Lake Pullout und Trail 2019 als „closed for construction“ gekennzeichnet. Das hindert die Touristenmassen jedoch nicht daran, auf dem Seitenstreifen des Icefield Parkway zu parken und in Scharen sowohl die Zufahrt als auch den Trail zu den beiden Viewing-Plattformen hochzulaufen. Wir tun es ihnen gleich, drücken uns um die „no trespassing“-Schilder und Zäune herum und können so unerwartet auch den Peyto in unsere Gesehen-Liste aufnehmen.
Link/s zu den besten Fotos, Infos und Beschreibungen zu Seen am Icefield Parkway, pdf.-Datei:
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Nach drei Tagen frühen Schneefalls Ende September geht entlang des Icefield Parkways im Banff National Park die Sonne auf und bringt die frisch verschneiten Bergketten zum Leuchten. Die Seen zu ihren Füßen liegen den ganzen Vormittag spiegelglatt da und reflektieren die Bergriesen. Erlebbar direkt nebem dem Highway, denn die beiden Waterfowl Lakes und der Bow Lake sind mit Pullouts und (sehr) kurzen Trails ausgestattet. Unser persönlicher Favorit wird der Lower Waterfowl Lake dank seines einheitlichen Berg-Panoramas, dicht gefolgt vom Upper Waterfowl Lake. Auch der Bow Lake macht Punkte, bleibt aber in weiten Teilen beschattet, der Herbert Lake bildet das Schlusslicht ohne Charakteristika. Von Herbstfärbung ist allerdings nach dem frühen Wintereinbruch kaum mehr etwas übrig, die wenigen, bunten Blätter hängen schlaff und erfroren herab, noch grüne Blätter sind sang- und klanglos zu Boden gefallen. Innerhalb weniger Tage haben wir das Glück, die Canadian Rockies im maximal abgetauten Zustand am Ende des Sommers UND frisch verschneit zu erleben.
Link/s zu den besten Fotos, Infos und Beschreibungen zu Seen am Icefield Parkway, pdf.-Datei:
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Motiviert durch die vielen Seen entlang des Icefield Parkway, in denen sich an diesem Vormittag die Canadian Rockies spiegeln, treten wir die Wanderung zum Chephren Lake an. Und versinken fast im Schlamm… Als Trail kann man diese Abfolge von Morastflächen nicht wirklich bezeichnen, wobei wir uns noch glücklich schätzen, dass das Meiste aktuell halb gefroren und „fest“ ist. Zudem führt der Trail am gesamten Chephren Lake vorbei an dessen Ostende mit dem Nebeneffekt, dass man über die Seeoberfläche ab Vormittag voll ins Gegenlicht schaut. Der See an sich liegt wunderschön eingerahmt von Mount Chephren, Howse Peak und anderen Gebirgsgesellen, seine Wasseroberfläche aber ist windgepeitscht. Darin spiegelt sich nichts. Also gatschen und schmatzen wir den aufgeweichten Trail mehr oder weniger unverrichteter Dinge zurück.
Link/s zu den besten Fotos, Infos und Beschreibungen zu Seen am Icefield Parkway, pdf.-Datei:
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Mit der Aurora Borealis an den Kanaskis Lakes klappt es in der Nacht wegen Wolken leider nicht, dafür ist am Morgen der Blick über den Lower Lake auf die dahinter liegenden Bergketten glasklar. Frischer Schnee liegt wie Puder auf den Felsen und betont die schräg gestellten Gesteinsschichten. Dazu ein bisschen Herbstfärbung, kein Mensch vor Ort und die Idylle ist perfekt.
Link/s zu den besten Fotos, Infos und Beschreibungen zu Seen am Icefield Parkway, pdf.-Datei:
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Link/s zu den besten Fotos, Infos und Beschreibungen zum Samuel Glacier, pdf.-Datei:
beitrag_samuel_glacier
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