Dempster Highway nach Tuktoyaktuk: Landschaften / Landscapes [Dempster]

Teil I: Bis Tombstone Mountains

Die Landschaften des hohen Nordens sind für uns Neuland und daher von Grund auf faszinierend: Taiga, Tundra, Permafrost. Der Dempster Highway mit all‘ seinen Geschichten und Gerüchten hat auch für uns ein bisschen was von Abenteuer, die rund 900 km Dirt Road bis Tuktoyaktuk über Inuvik unter die Räder zu nehmen. Um ein Gefühl für den borealen Nadelwald (Erscheinungsbild: eher gerupft, krüppelig und schief), die Sümpfe (Erscheinungsbild: herrlich offen, kleinteilig und abwechslungsreich) und Flusstäler zu bekommen, nehmen wir das Kamera-Auge der Drohne zu Hilfe und fliegen mehrmals entlang der ersten rund 80 Kilometer des Dempster Highways  (u.a. Tombstone Mountains, North Fork Pass, Cloudy Range).

AUS DER LUFT: 1900 km Dirtroad auf dem Dempster Highway, Canada

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Teil II: Tombstone bis Ogilvie Mountains

Von den Tombstone Mountains bis zu den Ogilvie Mountains (Ogilivie-Peel Viewpoint bei ca. Kilometer 260) fährt man  auf dem Dempster Highway durch eine abwechslungsreiche Landschaft mit waldigen Tälern und vegetationslosen, grauen Bergkuppen, dazwischen Felsgrate. Wir schicken die Drohne in die Höhe, um für uns die Weite dieser Landschaft einzufangen.

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 Ogilvie Mountains

Während zuvor entlang des Dempster wohl gerundete, mausgraue Berge die Strecke begleiten, bieten die Ogilvie Mountains echtes Berg-Panorama mit Felsvorsprüngen, Graten und Erosionsformen, was für viel Abwechslung sorgt. In den Ogilvies werden die tiefsten Winter-Temperaturen am Dempster gemessen, weil sich hier Kaltluft sammelt (unter – 40 °C).

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Engineer Creek = Red Creek

Reichlich Eisen und andere Minerale, die das Wasser auf seinem Weg zur Oberfläche aus dem Gestein löst, färben den Engineer Creek rostrot. Ein Zufluss wirkt grünlich braun, eine Folge von Schwefel, doch schwefeligen Geruch verströmen die beiden Creeks nicht. Wir schicken die Drohne in die Luft, um das farbige Band des Engineer Creeks im borealen Nadelwald einzufangen.

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Polarkreis – Arctic Circle N 66° 33‘

Wie vermutlich jeder, der den Polarkreis am Dempster Highway überquert, fangen auch wir den Moment im Porträt ein. Nach zwei Tagen Regen und Schneefall (Ende Juni) scheint wieder die Sonne!

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Teil III: Richardson Mountains & Peel River Plateau

Durch die sanft geschwungenen, unbewaldeten Hügelketten der Richardson Mountains hindurch begeistern uns vor allem die Wollgras-Wiesen mit ihren Schneeflocken-Samenständen. Die Tierwelt lässt sich leider nicht blicken, die Karibous sind im April/Mai weiter nach Nordwesten in ihre Calving Grounds und Sommerreviere gezogen, von Grizzly-Bären gibt es keine Spur trotz Fahrt ab 5 a.m., wobei wir uns auch fragen, warum Grizzlies hier sein oder durchziehen sollten, da die Vegetation nichts Nährstoffreiches bietet und nicht viele Tiere vorhanden sind? Dafür entschädigt uns die wunderbare, offene, weitläufige Landschaft, bevor der Dempster nach den Richardson Mountains wieder in den borealen Fichtenwald abtaucht.

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Fähren über Peel & Mackenzie River

Der kanadische Staat unterhält zwei kostenlose Fähren am Peel und Mackenzie River, der Bau von Brücken wäre im Permafrost mit gefrorenen Flüssen und Eisplatten vermutlich aufwändiger. Wir haben Pech und kommen nach zwei Tanklastern am Haltepunkt an, weil Tanja zu lange Blümchen fotografiert, jeder beansprucht eine Fährfahrt für sich alleine. Dadurch haben wir vier Mal Zeit, der flachen Barkasse, die an zwei Stahlseilen geführt wird, zuzusehen. Am Mackenzie River ziehen wir dagegen das Sofort-Ticket, landen kurz in Tsiigehtchic an, die Fähre muss kräftig gegen die Strömung anfahren, um am anderen Ufer anzukommen.

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Teil IV: Mackenzie Lowlands & Arctic Red River

Vor Antritt des Dempsters hatten wir erwartet, überwiegend durch Tundra zu fahren. Ein Irrtum, es geht bis hinter Inuvik durch Taiga. Die Schwarzfichten (Picea mariana) werden zwar immer dürrer und niedriger, die Abstände geringer, aber von der Waldgrenze ist nichts zu sehen – und von der weiten Landschaft mit ihren unzähligen Seen auch nicht. Daher packen wir die Drohne aus und lassen sie über die vielen Seen gleiten, die die letzte Eiszeit zurückgelassen hat.  Just unterhalb der Ansiedlung Tsiigehtchic mündet der nur leicht rötlich gefärbte Arctic Red River in den breiten, grauen Mackenzie River, mit 4200 km der längste Fluss Canadas.

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Inuvik

Die aus der Retorte entstandene Kleinstadt Inuvik ist geprägt von staatlichen Verwaltungs- und Service-Gebäuden, dazwischen ein paar Motels und Reihenhäuser für die Anwohner. Wir nehmen das sehr informative Visitor Center und die Igloo Church ins Visier und versuchen, ein Souvenir zu erwerben, für das kein Wildlife sterben musste, was misslingt, da das Meiste aus Horn oder Fell gefertigt wird, die Stone Carvings hingegen zu groß und schwer sind.

Ein Traveller empfiehlt uns das örtliche Schwimmbad mit Sauna, das wir um 15:30 bebaden und den guten Rat bestätigt sehen: eine aufwändige Anlage mit Sauna, Dampfbad, Hot Tub, Rutsche und jeder Menge Polyfoam-Spielzeug.

Obwohl die Stadt wohlhabend und geplant wirkt, hinterlassen sturzbetrunkene Inuvialuit oder Gwich‘in Frauen einen bitteren Beigeschmack, wie gut das Leben trotz aller zivilisatorischen Annehmlichkeiten und Konsumgüter für in Inuvik tatsächlich ist?

Am Community Glasshouse erhalten wir mangels anderer Teilnehmer um 17:30 Uhr eine Privatführung. Die kleinen, 5-6 Quadratmeter großen Parzellen werden in der ehemaligen Eishockey-Arena von den Mietgliedern, die sie für 50 $ im Jahr plus Jahresmitgliedsbeitrag von 25 $ mieten, liebevoll bestellt. Mangold, Möhren, Tomaten wachsen sehr gut, den Hauptanteil stellt Blattgemüse, weil es die sicherste und längste Ernte bis Oktober verspricht.

So leicht das Wort „Kulturschock“ ausgesprochen ist, so erlebt man ihn als erklärter Jagd-Gegner in Inuvik mit Sicherheit, denn die Lebensweise nördlich des Polarkreises basiert auf wilden Tieren, die man isst und zu notwendigen Alltagsgegenständen verwertet. Gemüse und Obst sind bis auf ein paar Beeren und Wurzeln keine Lebensgrundlage. Würden nur die First Nations jagen, was sie Jahrhunderte lang getan haben, ohne die Populationen zu gefährden, würde darin zwar nichts Kritikwürdiges liegen, der heutige Niedergang der Tierwelt ist auf die Trophäenjadg und Lebensraummangel durch die „Southeners“ zurückzuführen. Aber ein Leben, dass allein auf Wildtierfleisch vom Fisch bis zum Bär in eisiger Kälte, Schnee und Eis fern ab von Ackerland basiert, ist für uns im Grunde nicht vorstellbar – und vermutlich nicht lebbar ohne das überlieferte Wissen derer gelehrt zu bekommen, die hier leben und die es an die Jüngeren weitergeben.

Dempster Part VI – Mackenzie River Highway nach Tuktoyaktuk

Je näher man Tuktoyaktuk kommt, umso zahlreicher werden die Seen in der flachen, aber dennoch bewegten Landschaft, denn die Wasserflächen trennen niedrige Erdbänder voneinander. Auf jedem See residiert ein Tundra-Schwan-Paar oder ein Pracht-/Eistaucher-Paar. Platz gibt es reichlich, das Auge schweift weit über grasgrüne Tundra mit Pingos, den Hügeln, die ein Eiskern in ihrem Inneren in die Höhe drückt. Die noch junge Straßentrasse ist breit, aber leider ohne jedwede Haltemöglichkeit. Buchten oder Parkplätze wie südlich Inuvik fehlen (noch?). Der Belag ist z.T. tief kiesig, so dass die Räder einsinken und wabern. Erst die Menge an Autos über die Zeit wird den Straßendamm so verfestigen wie Inuvik, einer Meisterleistung von Straße in diesem Klima.

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Tuktoyaktuk & Arctic Ocean

Wenn man von Tuktoyaktuk am Arctic Ocean am Ende des Dempster Highways ein wildromantisches Fischerdorf erwartet, wird einen die Müllhalde, die man als erstes passiert ebenso konsternieren wie die vielen Öltanks mit ihren Verwaltungsgebäuden. Der Stadtkern von Tuk, der Kurzfassung des Ortsnamens, folgt keiner Stadtplanung, die Wohnhäuser und vier Kirchen stehen durcheinander gewürfelt zwischen Artcic Sea und Seen. Hier und da liegt ein Bärenfell zum Trocknen, Caribou-Geweihe ragen von den Dächern. Manche Häuser sind solide gebaut und gepflegt, andere aus OSB-Platten gezimmert, was für das hiesige Klima nur ein Unterkunfts-Behelf sein kann? Im Vorfeld lesen wir darüber, dass einzelne Touristen nicht offen willkommen geheißen wurden und verhalten uns vorsichtig. An der Nordspitze „The Point“ hat man jedoch einen schönen Picknick-Platz mit Bänken, Grill-Haus und Toiletten errichtet – für alle, Einwohner wie Touristen. Die Polizei patroulliert, behelligt uns aber nicht, wir winken freundlich, was mit einem Lächeln und Winkgruß erwidert wird. Abends am Standplatz ca. 10 km südlich der Stadt wird weitere 2 x patroulliert ohne uns anzusprechen. Man behält die Touristen im Blick…. Das Übernachten (camping) an „The Point“ würde 60 $ (plus tax) kosten, bezahlbar am winzigen Visitor Booth. „Billiger“ ist es am uncharmanten Souvenir Shop mit 30 $ (noch teurer wäre eines der B&Bs oder das Inn mit rund 200 $ pro Person). Da wir es aber ohnehin stets vermeiden, in Dörfern oder Städten direkt zu übernachten und die stille Natur schätzen, fahren wir hinaus aus Tuk, sobald wir die obligatorischen Fotos am „Arctic Ocean“-Sign und mit dem Füßen im Wasser geschossen haben.

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Ibyuk Pingo [Tuktoyaktuk]

 Pingos sind Erdhügel, die durch einen Eiskern in ihrem Inneren (das Restwasser eines ehemaligen, ausgetrockneten Sees) in die Höhe gedrückt werden. Der Ibyuk Pingo ist der zweitgrößte seiner Art und vom Highway aus gut zu sehen. Eine kurze Paddelstrecke mit dem Kanu führt zu einem Boardwalk, auf dem man dem Phänomen Pingo näher kommt, aber wir können uns im eisigen Wind trotz Sonnenschein nicht dazu durchringen, unser Kajak aufzupumpen und schicken stattdessen die Drohne als Späher los.

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Teil VII: Rückweg durch die Richardson Mountains

Für den Hinweg bis Tuk haben wir uns viel Zeit genommen, haben unzählige Male gestoppt, die Drohne steigen lassen und Fotos gemacht, wann immer die Sonne schien. Daher schlucken wir es, dass auf dem Rückweg in den wunderschönen Richardson Mountains die Wolken dominieren und nur wenige   Sonnenstrahlen die herrliche Szenerie beleuchten. Im Streckenabschnitt der beiden Flussüberquerungen (Mackenzie & Peel River) per Fähre hat Regen die Trasse aufgeweicht, auch unser Fahrzeug wird nach 7 Tagen auf dem Dempster so dreckig wie alle anderen durch den aufspritzenden Schlamm. Anfangs fahren wir noch langsam, um das Schlimmste zu verhindern, doch über die hunderte von Kilometern, die noch vor uns liegen, ziehen wir bald das Tempo an, um vorwärts zu kommen…

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